ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ДокаПроф»
Я, Варзин Леонид Николаевич, руководитель фирмы, занимаюсь кровлями почти 30 лет, имею международный патент на изобретения №2275479 «Комплект элементов покрытия кровель и фасадов». Отремонтировал и устроил более 1000 кровель, в том числе из меди.
Поэтому считаю, что могу давать советы как профессионалам, открывая некоторые хитрости, так и владельцам кровли.
Приемку кровли, как и её устройство, надо начинать снизу. Я не буду объяснять устройство стропильной системы, чтобы не отнимать хлеб у плотников или монтажников ( при устройстве металл. ферм).
Итак, на краю кровли по всем ГОСТам должна быть сплошная обрешетка от 300 до 1500 мм в зависимости от кровли. Для фальцевой – 1500мм. Я всегда использовал доску 400мм согласно ГОСТу. Я не сторонник экономии, так как самая большая ветровая, снеговая нагрузка приходится на спуска кровли.
После обрешетки по шнурку прибиваем крестовины (в просторечии «тешки» ). Расстояние между ними не должно быть более 700мм. Крестовины обязательно должны быть с тремя отверстиями (одно запасное, если одно отверстие попадет в пустоту или сучок древесины).
Первое, что говорит о классе выполненных работ на первом этапе, это устройство спусков. Если отливы по одной линии и в местах соединений нет перепада, а сами спуска на фальце, значит, первый этап пройден успешно. Второе, на что надо обратить внимание, это расстояния отлива от стены, точнее – капельника. Оно должно быть не менее 60 мм и не более 120мм. Если надо увеличить расстояния от стены, то добиться этого можно усиленными крестовинами и толщиной металла. Ширина отлива зависит от ската кровли и материала. В основном, на мягкую кровлю ставят отливы от 250 мм, на стальную - от 930 до 1180 мм.
Третий этап - устройство настенного желоба. Это один из сложных и ответственных элементов кровли . Настенный желоб - самый эффективный для организованного наружного водостока. Также он служит как снегозадержатель. При всех его плюсах есть один минус - в зимне-весенний период он удерживает и скапливает осадки, что приводит к наледи иногда до 400 мм и выше. Это позволяет талой воде подниматься вверх по скату и проникать между свищами под желоб. Свищ – это место соединения двух кровельных картин с настенным желобом или с ендовой. Размер свища зависит от квалификации жестянщика.
При устройстве настенного желоба используют кронштейн для желоба («гешка»). Он выполняет две функции: первая - создаёт жесткость желоба от снеговой нагрузки и вторая - прижимает желоб к кровле, что не дает ветру задрать желоб на кровлю. Кронштейны устанавливают на расстоянии не более 600 мм друг от друга. После чего на них монтируют настенный желоб. Монтаж настенного желоба идет через вертикальный и горизонтальны фальцы. Крепят желоб кляммерами с торцов и в местах присоединение кровельных картин. Большинство кровельщиков предпочитают, чтоб фальц соединения картин лежал на спусках. Тем самым страхуя себя от проникновения воды через фальц или свищ. Особое внимание надо уделить тому, чтобы лежачий фальц кровли находился на обрешетке. Даже незначительный провис может привести разъединению фальца либо при работе на кровле, либо при соединении картин.
Дальше по сложности идет ендова. Она соединяет внутренний угол. В сложной кровле или там, где идет внутренний слив, иногда ставят под ендову еще и подложку. Обычно ендова собирается на месте стыка кровли обязательно на сплошную обрешетку и двойным фальцем закрепляется по сторонам кляммерами. На верху ендовы под фальц разрешается прибить гвоздь или саморез. На самом деле, очень ответственная штука эта ендова и причинила немало проблем как опытным кровельщикам, так и тем кто их нанял.
Дальше монтируем картины на кровлю. Это самая основная часть кровли. Главное, чтобы картины кровельного листа были меньше одного метра и соединительный фальц, если такой есть, лежал на обрешетке. Картины крепятся по бокам кляммерами через 0,7 - 0,9 м. Предварительно картину закрепляют гвоздем или саморезом под самый верх лежачего фальца. Большинство кровельщиков по ремонту металлических кровель в местах соединения картин с желобом или ендовой добавляют кровельный герметик (раньше промазывали суриком). Такие меры предосторожности не бывают излишними. При больших скатах не рекомендую делать одну картину, так как очень сильно будет играть при нагреве. Если кляммер не скользкий, то в местах крепления возникает изгиб и со временем металл будет рваться. Покрывать кровлю одним или двумя фальцами зависит, во-первых, от уклона кровли. А, во-вторых, кровлю с двойным фальцем труднее отремонтировать, но в тоже время и трудно повредить, не считая механических воздействий при чистке кровли от снега и наледи.
Остается рассмотреть примыкание к стенам, трубам, парапетам и к слуховым окнам. Самое сложное из них - это примыкание к слуховым окнам. Каждый жестянщик сам рассчитывает, как обойти слуховое окно. Давать советы и описывать варианты, думаю, не стоит.
Любое примыкание я рекомендую поднимать как можно выше. Минимально рекомендовано поднимать к парапету на 50мм и верх завести в штробу или обязательно промазать герметикам или наложить фартук.
Вентиляционные трубы, дымоходы на кровле надо обить металлом или оштукатурить, а сверху надеть дымник, дефлектор или флюгарку. Их я заказываю их на сайте www.delema-roof.ru или пишу заявку на почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..
Сделать кровлю дело не простое, но есть много специалистов, которые уже, как говорится, набили руку в этом. Но я всегда говорил своим заказчикам: «Помимо того, чтобы сделать, надо чтобы она (кровля) прослужила не год, не пять и даже не пятнадцать лет». Время бежит очень быстро. Для этого надо учитывать многое: снежную, ветровую нагрузку на кровлю, верхние и нижние продухи, температурный режим на кровле, уклон и распределение осадков, устройства стропильной системы, скатность кровли, в случаи мансардной кровли делать одну или две контр обрешетки. Некоторые сейчас могли улыбнуться, но это так.
Буду рад если Вы воспользуетесь моими советами и Ваша кровля будут радовать веками.